Un acuerdo de la perfumería es una mezcla de materiales de fragancia con facetas comunes, por lo que el efecto global es uno de un olor coherente, 'consonante', en la que ninguno de los constituyentes individuales - que pueden ser de origen natural ingredientes o productos químicos aromáticos sintéticos - son fácilmente distinguido. En un perfume bien diseñado, este arreglo vertical también evolucionará en posición horizontal en el tiempo como resultado de diferentes volatilidades de los materiales. El principio se ilustra por el 'chypre', o Chipre, género fragancia (por ejemplo Guerlain Mitsouko o Chanel Pour monsieur). Chypres se caracterizan por una nota superior de bergamota, el más volátil y primero a ser percibido, cuya calidad cítricos permite que se integre con ládano. Este componente resinoso verde forma el corazón de la fragancia, que a su vez se apoya en una base de musgo de roble de un carácter terroso verde seco, persistiendo en la piel mucho después de que los otros componentes se han evaporado.
Si es el trabajo del perfumista para pintar un olor utilizando las notas de la fragancia disponibles para ellos, corresponde a la farmacia para ampliar la paleta de notas para su uso. En este sentido, tanto la síntesis orgánica y análisis - la elucidación estructural de compuestos aromáticos presentes en la naturaleza - tienen un valor incalculable. La síntesis total puede proporcionar acceso a los materiales de los que sería prohibitivamente caro o no sostenible que depender de fuentes naturales para la alimentación. De hecho, dado el hecho de que se requieren toneladas de rosas o flores de jazmín para producir meros kilogramos de extractos de perfumería, no debería ser sorprendente que acuerdos de flores en perfumes modernos a menudo comprenden reconstrucciones de aromas florales naturales con grandes proporciones de los ingredientes sintetizados artificialmente.
Es la naturaleza sintética de la perfumería moderna, sin embargo, que lo hace tan emocionante. Montaje de olores, molécula a molécula, está lejos de ser simplemente una manera de proporcionar copias más baratas de los olores naturales. El aroma natural de rosa, por ejemplo, consta de tres componentes principales: 2-feniletanol, geraniol y citronellol.1
Junto a ellas, numerosas otras moléculas añaden facetas al olor, dando lugar a los matices sutiles que componen una flor particular, o el carácter de extracto. óxido de rosa, por ejemplo, imparte una nota superior verde seco. Un perfumista experto con acceso a estos sintéticos no sólo puede reconstruir el olor de una rosa, sino también dar forma a su carácter mediante la alteración de la cantidad de cada compuesto presente en la fórmula, o añadiendo otros nuevos. De este modo, una interpretación completamente único de rosa de olor resultados de la expresión artística del perfumista. Se podría comparar la fluorescencia rosa, damascona-atado de Estée Lauder de Saber con el uso de post-impresionista Paul Cézanne de los contornos naturales en sus naturalezas muertas, lo que añade énfasis a la forma de frutas y flores.
Al igual que con la abstracción en las artes visuales, los perfumistas pueden incluso tratar de crear el aroma de una flor abstracta inexistentes, como la que se encuentra en Más allá paradise.2 de Estée Lauder Con este fin, la química sintética ofrece la posibilidad de crear nuevos olores por completo. icónico de Chanel Nº 5, compuesta en 1921, fue innovadora debido a su inusualmente alta concentración de aldehídos alifáticos de cadena larga, cuyo aroma no se parece a nada que se encuentra en la naturaleza. Estas moléculas crean un brillo distintivo, brillante en las notas superiores de la fragrance.3
Por supuesto, los perfumes no son simplemente mezclas estáticas de moléculas de fragancia: reacciones ocurren y pueden ser explotados por el perfumista. formación de acetal entre aldehídos de perfumería y el disolvente alcohol puede conducir a un ablandamiento del carácter de fragancia. Iminas formadas entre aldehídos y nucleófilos de nitrógeno son particularmente útiles; el equilibrio resultante entre la imina y sus partes componentes resultados en los aldehídos por lo general altamente volátiles de ser liberado más lentamente de la fragancia, prolongando la vida de la nota y llevándola desde la parte superior de la fragancia en el corazón. En Poison de Dior, por ejemplo, se combinan las características del antranilato de metil amina en forma de uva y un aldehído para producir un carácter afrutado sorprendente aldehídico-verde.
En ninguna otra área es el arte y la creatividad junto con un conocimiento de la química orgánica tan importante. En este caso, la responsabilidad por la continua innovación artística es compartida por los químicos en su exploración de los olores que nos rodean y la búsqueda de nuevos compuestos de fragancia. La habilidad del perfumista es el de organizar estas moléculas de la misma manera que un pintor se aplica pinceladas en el lienzo o un compositor organiza las notas de un acorde, y por esta razón la perfumería es una forma de arte verdaderamente molecular.
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